Кому из нас не знакома проблема весеннего запуска мотоцикла после зимовки в гараже? Кому не знакома, может дальше не читать. Кто мотоцикл покупает чиста на сезон и кому пофигу его состояние, тоже может не продолжать. Эта статья предназначена для тех, кто холит и лелеет свой аппарат, пылинки с него сдувает, заботится о его здоровье и высокой остаточной стоимости даже после долгих лет эксплуатации.
Перед отправкой мотоцикла на заслуженный зимний отдых необходимо обязательно сменить масло. С течением времени неподвижное холодное масло выделяет низшие фракции, которые оседают на дне картера и вполне могут блокировать проходы системы смазки и масляного фильтра. Однажды я видел разобранный картер старенькой Honda GL400 1981 года выпуска, так в нем на дне было с пригоршню вязкой черной дряни, которая с маслом не имела ничего общего. На зиму можно залить чего попроще, не обязательно дорогую синтетику. Впрочем, если вы использовали синтетику до этого, менять тип масла крайне не рекомендую, продолжайте с синтетикой: ее смешивание с минералкой дает эффект вспенивания, а пена состоит из пузырьков, которые крайне отрицательно сказываются на состоянии рабочих поверхностей цилиндров.
Примечание 1999 года: не все минералки вспениваются в смеси с синтетикой, но лучше держаться от греха подальше. Если есть сомнения в том, что залито в данный момент в двигатель, лучше лишний раз сменить масло с промывкой, чем сменить поршневую. Внимание: если пользуетесь синтетикой, производители более не рекомендуют использовать минеральную промывку, а промывать таким же количеством синтетического же масла, желательно даже той же марки. Денег, конечно, уйма, зато спокойнее за мотоцикл. Он-то, пожалуй, подороже стоит...
Итак, продолжим. Бак нового мотоцикла девственно чист и сияющ изнутри, в чем легко убедиться, заглянув внутрь при очередной заправке. Бак поюзанный уже отнюдь не сияет, более того, покрыт изнутри коркой ржавчины, которая любит регулярно отслаиваться и забивать тонкие проходы в карбюраторах. Кроме того, осторожное зондирование дна чистой деревянной или металлической палочкой способно выявить скопление густой жижи, которая по-научному называется "смолистые отложения" и отнюдь не способствует лучшей проходимости топливопровода.
Если визуальный осмотр с помощью фонарика и медицинского зеркальца на палочке не обнаружил пятен ржавчины, можно ограничиться сливом старого бензина из бака и прополаскиванием его маслом. Если бак ржавый, можно обработать его изнутри ортофосфорной кислотой, которая продается в хозяйственных и автомагазинах. Просто залейте внутрь 10%-ный раствор до крышки и подержи часов 5-6, потом поболтайте и слейте. Если осмотр снова выявляет ржавые пятна, процедуру надо повторить. Когда бак после слива раствора кислоты просохнет, в любом случае, ржавый или не ржавый, необходимо влить внутрь грамм 150-200 обычного моторного масла - любого, лишь бы чистого, не "отработки" - закрыть крышку и поболтать бак минуту-полторы, чтобы масло равномерно распределилось по всей внутренней поверхности бака. После этого снимаем крышку и кладем бак куда-нибудь в сторонку заливным отверстием вниз на полчасика, чтобы излишки масла стекли, и на его внутренней поверхности осталась только масляная пленка. Пока оно стекает, займемся карбами.
Примечание 1999 года: есть еще один способ уберегания внутренней поверхности бака от коррозии. Он состоит в том, чтобы залить бак по самую горловину, не давая воздуху доступа к стенкам бака, а весной все слить к чертям. Это, в принципе, те же яйца, только в профиль. Весной промывка бака все равно потребуется. Если все-таки будете поступать таким образом, снимите с краника шланг, ведущий к карбюраторам, а то при его открытии в карбы пойдет самая дрянь, замучаетесь ее потом оттуда вычищать.
Еще есть специальные средства, например, Kreem. Сначала одним из компонентов снимается ржавчина со стенок бака, потом второй компонент покрывает поверхность изнутри слоем полимера, который предотвращает дальнейшую коррозию металла. Бывает также трехкомпонентный Kreem, но что делает третий компонент, я толком не знаю. Кто знает, сообщите на boss@moto.ru. Заказать такую штуку можно, например, по адресу http://www.usedmotorcycleparts.com (спасибо за ссылку Eugeny).
По своей природе бензин, как и любые другие углеводороды, химически нестабилен и через некоторое время (месяц-полтора, в зависимости от качества) разлагается на составляющие, поверьте бывшему студенту "керосинки". Высшие летучие фракции быстро улетучиваются, а остается: мазут!!! Нужен он нам в поплавковых камерах карбюраторов? Не нужен! Что делать? Будем избавляться: Если его там оставить, весной обеспечен сложный запуск двигателя, по крайней мере до тех пор, пока все количество старого, разложившегося бензина из поплавковых камер не будет "продуто" через цилиндры. А количество бензина там немаленькое, пока он "продувается", можно легко успеть и свечи залить, и аккумулятор посадить.
Сначала нужно найти слив. Выглядит он обычно как металлическая трубка длиной примерно сантиметр-полтора, сделанная с помощью литья и выходящая из поплавковой камеры карбюратора строго вниз. На некоторых мотоциклах на нее надет резиновый шланг, который выходит вниз где-то перед задним колесом. Отличительный признак, по которому легко обнаружить слив - прямо в этой же трубочке располагается винт с тонким шлицем, отвернув который на два-три оборота, мы освобождаем выход топливу из поплавковой камеры карбюратора. Из трубочки должен закапать, а потом политься бензин. Если резинового шланга на сливной трубочке нет, рекомендую заранее положить под слив ветошь, ее будет вполне достаточно, чтобы впитать 50-100 миллилитров вытекшего бензина. Даем бензину стечь из всех камер - если их четыре, придется подождать минут 5-7. Чтобы добраться до сливных винтов двух внутренних карбюраторов, рекомендую запастись длинной отверткой, с жалом длиной сантиметров 20 и тонким шлицем. Возможно, его придется подзаточить самому - не всегда можно найти такую отвертку.
Примечание 1999 года: тут вот мне товарищи подсказывают, что, если моциль уже довольно старый (годов этак 80-х), то зимнее хранение карбюраторов в "сухом" виде может вызвать порчу резинок. Во влажном состоянии они еще умудряются сохранять форму и непротекаемость, а вот когда постоянного смачивания не происходит, они рассыхаются. Процесс это необратимый, и, хоть эти чертовы резинки и стоят копейки, процедура их замены требует разборки карбюраторов, что не всегда хочется делать весной, да и по деньгам бывает накладно, особенно если это V4.
Что можно посоветовать для таких случаев? Можно попробовать такую вещь: раз в месяц сливать бензин из поплавковых камер и заливать свежий. То же самое, кстати, можно порекомендовать и для бака. Стоимость бензина, даже после подорожания, все равно будет гораздо меньше той, что Вы потратите на промывку даже двух карбюраторов. Также подойдет вариант с еженедельной заводкой мотоцикла, прогревом и работой в течение минут 15-20. Некоторые товарищи так прошлой зимой и сделали. Ничего, завелись практически все, и вроде бы без последствий. Только тогда особое внимание надо будет уделить аккумулятору, так как за 20 минут генератор никак не сможет зарядить аккумулятор, хоть ты тресни. Для того, чтобы довести заряд аккумулятора до того же уровня, что был перед холодным пуском (когда температура двигателя ниже 20-25 С), требуется не менее часа езды на высоких оборотах. А на холостом ходу многие даже современные мотоциклы сажают аккумулятор неотключаемыми световыми приборами. Так что будьте внимательны.
Теперь аккумулятор. На зиму лучше снять его с мотоцикла и затащить в помещение с комнатной температурой. Если плотность электролита существенно ниже нормы, то его корпус может и расколоться при особо сильных морозах, выпустить электролит и повредить внешность и проводку мотоцикла, так что лучше не рисковать. Заодно можно и замерить плотность электролита с помощью ареометра, который продается в любом автомагазине. Только не ошибитесь с толщиной ареометра: заливные отверстия на мотоциклетных аккумуляторах намного уже, чем на автомобильных. Если плотность ниже нормы (что есть норма, читайте инструкцию к аккумулятору, обычно 1,27), надо подлить свежего электролита (продается в пластиковых бутылках в любом автомагазине, в посткризисных деньгах стоит рублей 15-20 полтора литра), при необходимости слив немного старого электролита (я для этого использую самую обыкновенную трубочку для коктейлей, осуществляя на ней движения, напоминающие дойку коровы вручную :0). Только не засасывайте электролит ртом, эта кислота ядовита. Если Вы продвинутый химик, можете самостоятельно добавить кислоты (совсем чуть-чуть) для поддержания нормальной плотности электролита. Весной плотный электролит обеспечит нам хороший пусковой ток, который позволит мощно прокрутить застывший двигатель, а неплотный - геморрой со внезапно севшим аккумулятором и офигевающим от слишком низкого напряжения блоком зажигания.
Чтобы сохранить заряд и поддержать хороший ток разряда аккумулятора, рекомендуется пару раз за зиму полностью разрядить его "на лампочку" и полностью зарядить. Ток заряда в этом случае лучше ставить на 10% от номинальной емкости аккумулятора, т.е. для аккумулятора номинальной емкостью 14 ампер/часов оптимальным током заряда будет 1,4 ампер в течение 10 часов. Не забудьте, поставив аккумулятор на зарядку, проверить ток заряда через 15-20 минут - он обязательно повысится, что связано с внутренними химическими процессами в самом аккумуляторе. Отрегулируйте его обратно (это не относится к автоматическим зарядным устройствам, они регулируют ток заряда автоматически, что и следует из их названия - примечание 1999 года). Не забудьте обеспечить выход газов, вывинтив заливные пробки из аккумулятора. Постарайтесь не курить поблизости, так как выходить будет водород.
ОК, мы сделали все, что надо для того, чтобы обеспечить надежный запуск двигателя весной. Теперь займемся сохранением металлических частей мотоцикла от коррозии. Свечи необходимо выкрутить (заодно почистим их, проверим и выставим зазор в соответствии с инструкцией) и влить в отверстия по столовой ложке моторного масла (желательно того же, что и используемое в настоящий момент в двигателе). После этого нажмем на кнопку стартера на секунду (либо сделаем пару киков или просто прокатим мотоцикл пару метров на второй передаче), чтобы распределить масло по стенкам цилиндров. Масляная пленка (точнее, ее остатки) защитит "зеркала" от коррозии и задиров при весеннем запуске.
Все детали, потенциально подверженные коррозии, можно обрызгать масляным спреем типа WD-40, который также образует масляную пленку. Понятно, что мотоцикл перед этим желательно вымыть, иначе масляная пленка будет не на металле, а на грязи, а металл под грязью прекрасно проржавеет. Весной просто сотрете WD-40 чистой тряпкой, заодно и отполируете до блеска. По части резины все просто - подкачайте до рекомендуемого давления, если необходимо. Если хранить мотоцикл на улице или в неотапливаемом гараже при сильных морозах, резина может потрескаться. Тут ничего нельзя поделать, кроме того как перевести мотоцикл в отапливаемое помещение.
Также хорошей идеей является надевание пластиковых пакетов на глушители. Делается это для того, чтобы предотвратить заход влажного и холодного воздуха в выпускную систему и далее, в камеры сгорания.
Обязательно надо проверить плотность тосола: если она ниже нормы, может распучить радиатор и расколоть блок двигателя. Если плотность ниже нормы (обычно норма 50%), слейте поллитра-литр существующей смеси и добавьте фирменного антифриза, где процентаж этиленгликоля составляет более 60% (обычно от 63% до 80%), он продается в любом приличном магазине автозапчастей. Замерять плотность рекомендую не в расширительном бачке, а непосредственно в радиаторе, к тому же смесь необходимо при каждом замере прогонять по двигателю, заводя двигатель. Если Вы собираетесь хранить мотоцикл с водяным охлаждением на улице или в неотапливаемом гараже, рекомендую начать подготовку к зиме именно с приведения плотности тосола в норму.
Ну вот, вроде и все, к зимовке готовы. Физические и химические процессы никто не отменял, даже гениальные японские инженеры. Все равно они происходят помимо Вашего влияния, и рано или поздно их эффект скажется на Вашем мотоцикле. Осуществив вышеупомянутые мероприятия, Вы, по крайней мере, в какой-то степени застрахуетесь от неприятных открытий весной и обеспечите себе легкий запуск и своевременное прибытие на нашу тусовку по поводу открытия будущего сезона, которая обязательно состоится в первый же погожий уикенд весны будущего года. Добро пожаловать, и пусть геморрои обходят вас стороной!
